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Was mich dazu bewogen hat diesen Umbau anzugehen?

Ganz einfach.

Der Wunsch, es preiswerter hin zu bekommen, als die fertige Gabelbrücke von ABM oder Lucas und vor allem es selbst gebaut zu haben.

Dazu kommt noch der Hinweis meines guten Freundes Erich bezüglich der XJR-Brücke, der mich letztendlich dazu bewogen hatte, das „Spielchen“ mal anzugehen.

Wie die folgenden Zeilen und die Bilder zeigen, hat´s echt funktioniert und eingetragen ist auch alles.

Zitat dazu aus meinem Schein:
“Sonderlenker Lucas TYP 365 a. gekröpften Lenkerhaltern H:ca 45mm i.v.m.d. oberen Gabelbrücke d. Yamaha XJR Kz:4KGY1“

Und hier nun meine Beschreibung, was man so braucht / was man so schrauben muß.

1.      obere Gabelbrücke der XJR mit der unterseitig angebrachten Aufschrift
 „4 KG Y 1“

2.      die originalen XJR-Klemmen sind zu niedrig, deshalb die gekröpften Raiser der Fazer 1000 oder vergleichbar – mit 10er Gewindebolzen unten dran

3.      der Länge nach geschlitzte Distanzringe (auf jeden Fall rostfreies Material) drehen / schneiden lassen, weil man die Differenz
XJR Standrohr d_a = 43 mm zum FJ Standrohr d_a = 41 mm
ausgleichen muß. (siehe blauer Pfeil in Bild 3)
Wandstärke 1,0 mm, Länge = Dicke der Brücke + ca. 5 mm
Geschlitzte Distanzringe deswegen, auf daß sich die Hülse noch zusammenziehen kann, wenn ich die Gabelbrücken-Klemmschrauben anziehe.

4.      einen neuen, um ca. 4 cm längeren, Bremsschlauch für die Verbindung Pumpe è Verteiler, sollte man vorher noch keinen Supi-Lenker montiert haben und eine FJ ohne ABS besitzen. (bei den ABS-Modellen passt die O-Länge auf jeden Fall)

5.      evtl. ist aber grundsätzlich ein noch längerer Bremsschlauch für die Verbindung
Pumpe è Verteiler von Nöten, je nachdem wie man den Lenker samt Pumpen einstellt.
Das jedoch lässt sich erst endgültig feststellen, wenn alles soweit montiert ist, dass die Bremspumpe wieder am Lenker an ihrem Bestimmungsort festgeschraubt ist.
Bei der 3YA mit ABS z.B. braucht es definitiv keinen längeren Bremsschlauch und bei der 47E auch nicht je nachdem wie man den Supilenker stellt.

6.      Das Zündschloß muß an den beiden Befestigungspunkten in der Höhe angepasst werden, so daß es auch wirklich wieder saugend die Schließfunktion hat – Lenkerschloß - Rastung.
Das Ganze ist nen bisschen fummelig, aber es geht.
Denkt daran - die beiden Inbus - Halteschrauben sind zwingend mind. mittelfest (z.B. Loctite ® 243) einzukleben!

7.      links und rechts, neben dem "Auge" für das Zündschloß, sind an der XJR-Brücke zwei Nasen dran, die bei der XJR wohl die Tachoeinheit aufnehmen – diese Nasen kann man getrost wegschneiden – sie sind so nutzvoll wie ein Kropf.

8.      die XJR – Brücke ist original schwarz. Ich hatte mich entschlossen, das zu ändern ;-).

Um die Brücke samt Schloß ganz vom Motorrad ab zu bekommen, ist auch der Tank zu demontieren – sonst kommt man an die Verbindungsstecker nicht heran.

Die gekröpften Riser sollte man tunlichst fertig an die XJR-Brücke montieren, solange man selbige noch in Händen hält, da man sonst an die 14er Muttern nur superschlecht herankommt und an das zwingend notwendige Auftragen von Sicherungslack (z.B. Loctite ® 243) gar kein Gedanke zu verschwenden ist.

Also - alles schön am Schraubstock zusammen schrauben und den eben genannten Sicherungslack bitte nicht vergessen.

Gleiches gilt auch für das Zündschloß, nachdem man die korrekte Einbauhöhe ermittelt hat. ^{( X )}

Dessen beiden Befestigungsschrauben sind nun rein gar nicht erreichbar im Angebauten Zustand und Sicherungslack aufbringen auch null Chance und da gehört definitiv Lack drauf!

^{( X )} Dazu

-        Mopped vorne so unterbauen, dass das Vorderrad und somit die Gabel frei kommt

-        die Brücke auflegen -die Distanzhülsen für die Standrohre sind hier zwar noch nicht wirklich wichtig, geben dem ganzen Procedere aber von Anfang an den letzten Feinschliff,

-        die Lenkerschaftmutter leicht anziehen und dann erst

-        das Zündschloß in der Höhe so ausrichten, dass der Zapfen in die Raster des Lenkkopfes saugend einfahren können.

-        den Lenker nach links und rechts voll einschlagen und auf jeden Fall beide Seiten prüfen.

-        das Maß für die beiden Distanzstücke Zündschloß è Brücke nehmen

-        das ganze Geraffel wieder abnehmen

-        die Halter (siehe pinkfarbener Pfeil in Bild 3) an der Brücke in der Länge zu Recht feilen / -schleifen soweit notwendig.

-        Schrauben mit Sicherungslack (z.B. Loctite ® 243) beträufeln und Zündschloß montieren
wer sich nicht sicher ist oder so´n pingeliger Kerl ist wie ich, schraubt erstmal alles handfest zusammen und testet nochmals alles auf Funktionalität, um dann erst den letzten Schritt „Loctite drauf“ zu wagen.

Nun

-        Brücke mit Distanzhülsen (Standrohre) aufsetzen

-        Lenkerschaftmutter leicht anziehen und dann erst

-        die seitlichen Klemmschrauben des Standrohres anziehen. (20 Nm gemäß WHB)

-        Lenkerschaftmutter anziehen (110 Nm gemäß WHB)

-        Klemmenschrauben der Riser so anziehen, dass der Spalt zwischen Klemme und Lagerbock (Riser) ziemlich genau parallel ist, ansonsten droht der oberen Klemme Bruchgefahr.

So und nun hoffe ich mal, daß ich nichts vergessen habe zu beschreiben / zu erwähnen und wünsche dem geneigten Leser frohes Nachempfinden.

Ach eines fehlt ja noch - die Ausgabenhöhe in Euronen.
also wie folgt:

1. Brücke ca. 42,- € (bei ebay und incl. Porto)
2. Distanzhülsen ca. 25,- € (Einzelanfertigung)
3. Riser v.d. Fazer ca. 32,- € (bei ebay und incl. Porto)

Eure Schleife

aus Berlin

geschrieben im Juli 2007

Und hier noch 4 Bilder zur näheren Verdeutlichung, wie das Ganze nachher aussieht bzw. aussehen kann. (zur Vergrößerung bitte aufs Bild klicken)

Bild 1 - Gesamtansicht	Bild 2 – Distanzhülse Standrohr
Bild 3 – Halter für´s Schloß	Bild 4 – Seitenansicht mit den gekröpften Risern der FZR

 natürlich alles wie so oft auch als pdf-Datei
hier
zum
Download
bereit gestellt.